УЗО и дифавтомат

Защита проводки вещь нужная, но кроме проводки есть ещё и живые люди, которые ей пользуются. В какой-то степени люди защищены изоляцией: проводов, электроприборов, светильников, но лишь до того момента, как эта изоляция треснет, порвётся, расползётся от нагрева и так далее. После наше живое тело останется «один на один» с электричеством, которое настроено к нам не очень дружелюбно.

В таком случае нелишним будет иметь в электрощите кроме автоматов ещё и УЗО (дифавтомат). В самом простом виде уэто устройство представляет собой катушку, через которую. пропущено два (или четыре — для трёхфазного кабеля) провода.

До тех пор, пока весь ток, пришедший по фазе, возвращается (пройдя через приборы и светильники) назад по нулевому проводу, всё в порядке. В этом случае напряжение на выводах катушки равно нулю. Но если где-то после УЗО возникнет утечка тока (как утечка воды из пробитого шланга) и ток потечёт в обход УЗО, прямо в землю, через стену, пол или тело человека, на катушке появится напряжение, которое вызовет срабатывание размыкателя.  Ток будет отключён, а человек и проводка — защищены.

Такой прибор выглядит почти как автомат, только имеет на передней панели кнопку «ТЕСТ», нажав которую можно проверить, работает ли УЗО. Дифавтомат это почти то же, что УЗО, но со встроенным внутрь автоматом, то есть он  выполняет две функции — защиту от утечек тока и защиту от возгорания проводки при коротком замыкании и перегрузке. Но стоит дифавтомат дороже чем УЗО с отдельным автоматом, поэтому только вам решать, что удобнее и выгоднее.

При выборе УЗО, обратите внимание на его номинальный ток утечки (см. фото выше). Это та утечка, которую данное УЗО будет отслеживать и отключаться. Для защиты человека используются УЗО с номинальной утечкой 10 и 30 мА (0,01 и 0,03 А), а для защиты проводки от возгорания при утечке — 100 или 300 мА (0,1 или 0,3 А). Последние два типа УЗО ставят не так часто, и, как правило — по одной штуке на весь дом или всю квартиру.

 

Чем отличаются кабель и провод?

Для передачи электрической энергии служат специальные электротехнические изделия — кабели и провода. Их устройство одинаково: токопроводящая жила, обёрнутая одним или двумя слоями изоляции. Так в чём же отличие между кабелем и проводом?

Для примера возьмём самые распространённые виды кабеля и провода — ВВГ и ПВС (на рисунке ниже).

Самое очевидное отличие между ними — конструкция жил: цельная или многопроволочная. Последняя обеспечивает гибкость, но и добавляет трудностей при монтаже, так как гибкие жилы перед зажимом в винтовые клеммы нужно обжимать или лудить (покрывать слоем припоя).

Второе и принципиальное отличие: наружная изоляция. У кабеля (как, например ВВГ) это именно изоляция, то есть слой ПВХ, способный противостоять протеканию через него тока с высоким напряжением. Таким образом, максимальное напряжение,  которое может проводить в себе кабель составляет не меньше 660 Вольт. У провода (например, ПВС, ПУГНП, ПуГВ), имеющего только один слой изоляции — внутренний, это напряжение не превышает 380 Вольт. Снаружи у провода не изоляция, а просто оболочка, не стойкая к протеканию тока.

«И в чём разница? — спросите вы, ведь в бытовых проводках напряжение так и так не выше 380 Вольт?  Дело в том, что в процессе работы некоторых приборов, они выпускают в сеть короткие, но очень «злые» импульсы, превышающие 400 Вольт. Это относится к автоматике лифтов, троллейбусам, старым светильникам дневного света и так далее. Каждый такой всплеск может  вызвать пробой в изоляции провода (но не кабеля!) и в дальнейшем утечки тока.

Поэтому сфера применения проводов — либо внутренние соединения в приборах и электрощитах, либо временная проводка, например в удлинителях. Также, провода применяются в качестве шнуров электроприборов (утюгов, обогревателей и прочих), с обязательным требованием периодической проверки их на отсутствие трещин и других повреждений.

Как прокладывать провода?

Правильно проложить кабель или провод очень важно. Несмотря на то, что современные провода имеют двойную, устойчивую к различным воздействиям изоляцию, их неправильная прокладка со временем обязательно приведёт к повреждениям оболочек, утечкам тока и даже пожару. Но ломать голову и думать, как бы правильно выполнить проводку не нужно: все уже придумано до нас. Воспользуйтесь диаграммой ниже, а после неё я дам несколько пояснений, чтобы  всё стало совсем понятно.

Это самые простые и надёжные способы прокладки кабеля: используйте их и проблем не возникнет. Но кроме указанных есть, конечно и другие способы организации проводки. Например, для подводной прокладки провода, для проводки в химически активных средах, например в коровнике, но это тема для отдельного разговора.

Дополнительно хотелось бы сказать, что прокладывать провод ближе 30 сантиметров от печей, духовок и других источников тепла нельзя.

Сколько нужно автоматов?

Сколько нужно автоматов для защиты проводки в доме и квартире? Ответ прост — минимум один (общий), максимум — столько, сколько у вас розеток и светильников. В последнем случае, на каждую розетку и каждый светильник будет приходиться по одному автомату. Это очень удобно (можно отключать всё по отдельности), но очень дорого и громоздко. Поэтому попробуем найти «золотую середину» между этими крайностями.

Очевидно, что в любом распределительном щитке должен стоять общий автомат, который позволит при необходимости отключить все потребители разом, а также подстрахует вас на случай отказа одного из последующих автоматов. Для однофазного питания (два провода — фаза и ноль) нужен двухполюсный вводной автомат, для трёхфазного (четыре провода — три фазы и ноль) — трёхполюсный или, для деревенских домов — четырёхполюсный (когда нужен такой автомат я расскажу позднее). Его номинал (ампераж) обычно находится в промежутке от 25 Ампер до 50 Ампер. Для сельских домов, например, типичное значение номинала двухполюсного автомата  — 32 Ампера, а трёхфазного — 25 Ампер.

Провода от выводов общего автомата идут так. Нулевой провод присоединяется к нулевой шине, с которой будут браться нулевые жилы для кабелей проводки, а фазный поступает на отдельные автоматы, каждый из которых защищает свою часть проводки. Количество автоматов зависит от площади помещений, в общем можно придерживаться такого распределения:

  • 1 автомат — розетки кухни (16 Ампер)
  • 2 автомат — розетки первого этажа (16 Ампер)
  • 3 автомат — свет первого этажа (10 Ампер)
  • 4 автомат — розетки второго этажа (16 Ампер)
  • 5 автомат — свет второго этажа (10 Ампер)
  • 6 автомат — подвал/уличные розетки (16 Ампер)
  • 7 автомат — санузлы (16 Ампер)

Санузлы выведены отдельно для того, чтобы их можно было защитить установкой УЗО, о котором я расскажу далее.

Такое разделение проводки на группы является оптимальным, как с точки зрения удобства, так и по расходам на покупку автоматов и кабеля.

Разумеется, в щитках устанавливают не только автоматы. Про дополнительные устройства защиты, которые вы можете применить в вашей системе, я расскажу чуть позже.

 

 

 

Чем отличаются автоматы — тонкости выбора

 Если присмотреться к тому, что написано на лицевой стороне автомата, можно увидеть много разных цифр. Что же они означают и на что нужно обратить внимание, если вы хотите добиться от этого прибора идеальной работы?

Нас будут интересовать только три цифры, которые обведены кружочками на фотографии выше. Первая цифра — это «номинал» или номинальный ток, о котором я рассказал в предыдущей записи. Если ток, протекающий через автомат превысит эту цифру, он отключится.

Второе обозначение — это латинская буква (B, C, или D). Как правило, на автоматах, которые вы можете увидеть в витрине магазина или на странице вебсайта указана буква C. Это так называемая характеристика отключения. Чтобы понять, о чём она говорит, нужно немного углубиться в устройство автомата.

На самом деле, автомат это не одно устройство, а два, помещённых в один корпус и присоединённых к одним и тем же выводам: тепловой расцепитель и мгновенный расцепитель-катушка. Тепловой расцепитель, срабатывает медленно (в течение нескольких секунд) и защищает от перегрузки, то есть небольшого превышения тока. Номинал автомата — это номинал теплового расцепителя.

Однако если произойдёт короткое замыкание, сила тока может мгновенно вырасти до сотен Ампер, его нужно отключить как можно быстрее. В этом случае срабатывает мгновенный расцепитель, который реагирует только на достаточно большие токи. Чтобы узнать, на какие именно, и нужно смотреть на характеристику отключения.

  • характеристика — номинал, умноженный на 2
  • характеристика — номинал, умноженный на 4
  • характеристика — номинал, умноженный на 7

Но что это означает на практике? Для чего нужно это разнообразие? Ответ прост. Если вы ставите автомат в сеть с «живой» проводкой, не старше 30 лет, если в нагрузках у вас нет станков и мощных электродвигателей, вам подойдёт автомат с характеристикой C, который легче всего найти в продаже. Это обычный вариант, подходящий в 9 случаях из 10.

Если вам нужно оснастить автоматом старую, ветхую проводку, родом из 60-х годов XX века или даже раньше, автомат с характеристикой не подходит, так как токи короткого замыкания, из-за слабых источников питания и больших сопротивлений проводов и их соединений, могут оказаться настолько низкими (десятки Ампер), что катушка автомата попросту не сработает. А это уже грозит пожаром. Поэтому не поленитесь, и закажите для такой проводки автомат с характеристикой B, реагирующий даже на малые токи короткого замыкания.

Автоматы типа D, с самым «грубым» мгновенным расцепителем предназначены для защиты проводки, питающей мощные электродвигатели и станки: подъемные тельферы, компрессоры, измельчители и прочие агрегаты, порождающие при включении скачок тока, на который может среагировать более чувствительный расцепитель. Это так называемый «промышленный» тип автомата.

И, наконец третье обозначение — так называемая отключающая способность. Это самый большой ток, который способен отключить данный автомат и при этом не сгореть. Дело в том, что при размыкании провода, через который течёт ток, на контактах выключателя возникает дуга (как между электродом сварочного аппарата и деталью), которая стремится расплавить контакты. Чем больше сила тока, тем мощнее эта дуга, тем больше тепла она выделяет и, в какой-то момент, автомат не сможет с ней «справиться» и сгорит.

По правилам, автомат, который отключает весь дом или всю квартиру, то есть общий или «вводной», должен иметь отключающую способность не ниже 6000 Ампер (6 кА), а автомат, размыкающий отдельный провод — не ниже 4500 Ампер (4,5 кА). Придерживайтесь этого простого правила и проблем не возникнет.

С особой осторожностью нужно относиться к автоматам, на которых не указан этот параметр (как на фото) — они могут подвести вас в самый ответственный момент и стать причиной пожара. На подозрение вас должен навести и слишком лёгкий автомат: это говорит о том, что его не оснастили мгновенным расцепителем, в нём есть только тепловой, не эффективный при токах короткого замыкания, его ставить как защиту нельзя ни в коем случае.

 

 

 

Автомат — всему голова!

Автомат или автоматический выключатель это небольшая коробочка с рычажком, которая включается в цепь для того, чтобы защитить её от перегрева и возгорания, в случае чрезмерно сильного тока, от короткого замыкания, либо от чересчур мощного прибора, подключенного к тонкому проводу.

В старые времена, эту задачу  выполнял предохранитель: тонкая полоска легкоплавкого металла, которая при протекании слишком большого количества Ампер (в которых, как вы знаете, измеряется сила тока) разрывалась и размыкала цепь. После этого её нужно было менять, что, конечно, не очень удобно, да и недёшево.

Гораздо лучше использовать автомат, который, после срабатывания, достаточно включить вновь. Но помните — перед включением  автомата выясните, что стало причиной его срабатывания, иначе он отключится снова.

Какими бывают эти автоматы, в чём между ними разница, давайте разберёмся вместе.

Главных отличий между автоматами два: количество полюсов и номинальный ток.

Количество полюсов попросту показывает, сколько проводов или жил размыкает автомат. Если одну жилу, то есть в него сверху входит один провод и выходит снизу тоже один, то это однополюсный автомат. Если две — двухполюсный и так далее, до четырёхполюсного автомата, который, впрочем, встречается редко.

Номинальный ток это не «ток срабатывания», как часто неправильно говорят, это сила тока в Амперах, при которой автомат не выключится и будет оставаться замкнутым бесконечно долго. А вот при превышении этого тока он отключится.

Кроме этих двух, самых важных параметров, автоматы отличаются производителем и, конечно, ценой. Производителей у автоматов достаточно много, но их можно разделить на две главные группы.

Дешевые автоматы, например фирмы IEKDeKraft и других, с ценой до 150 рублей за однополюсный автомат. Они вполне хорошо работают, но не такие надежные и удобные в использовании, как более дорогие. Я имею в виду более тугой механизм взвода, более «задумчивое» срабатывание, хлипкий корпус из дешёвого пластика. Это идеальный вариант для временной проводки, для постоянной я бы посоветовал автоматы следующей категории.

Фирменные автоматы. Это автоматы под марками ABB, Legrand, Schneider Electric, Siemens, EATON и прочие, изготовленные в Европе (смотрите штрихкод!). Он имеют прочный, тяжелый корпус, надёжную конструкцию и очень удобные, лёгкие переключатели. При цене от 200 до 300 рублей за однополюсный автомат они прослужат вам долго и не доставят хлопот.

В следующей статье я остановлюсь подробнее на некоторых тонкостях подбора автоматов, а пока что до свидания!